Elie Saab é um estilista libanês. Um dos nomes mais importantes da alta costura no Oriente Médio, Elie Saab já vestia  as princesas de Beirute desde 1982, aos dezoito anos de idade. Em 1997, tornou-se o primeiro da Camera Nazionale della Moda, na Itália.

Em 1998  inaugurou seu ateliê de prêt-à-porter na cidade de Milão,  trazendo a sensualidade das mil e uma noites para a moda européia.   Desde 2003 o estilista faz parte da Chambre Sindicale de la Houtre Couture (Camara Sindical da Alta Custura de Paris).

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No século XIX, inicia-se a produção diversificada de discursos sobre a moda, em periódi­cos especializados franceses, colunas de jornais femininos fluminenses, obras literárias e também nos primeiros trabalhos de estudiosos sobre moda.

O filósofo inglês Hebert Spencer pôs em tela o caráter de mutabilidade da moda, em sua obra de 1883 Les manières et la mode. Para ele, a moda passaria por mutações por duas vertentes: a finalidade mimética e a distinção. Ao copiar o visual da alta classe, as demais classes tentariam se aproximar de seu status. Dando continuidade ao ciclo, a alta classe, uma vez imitada visualmente, criava novas modas para manter a distância social. Nesse viés, a moda hierarquiza a sociedade e reflete o status quo.

Les lois de l’imitation de 1890 é a obra em que o sociólogo francês Gabriel Tarde expôs sua teoria sobre a moda. Ele focalizou o laço social composto pela moda por duas ondas que se alternam no tempo: a moda e o costume. Para Tarde, a moda é uma fase transitória, posto que suas invenções renovem os ares da época. O costume, por sua vez, estabiliza a moda com as imitações e dá constância ao “gosto da época”.

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O prêt-à-porter é um marco para a compreensão histórico-sociológica da moda neste estudo. Mas retornemos ao início assinalado por Gilles Lipovetsky.

A partir do século XI, a economia agrícola e o comércio propiciaram o impulso das cidades. A miséria, as guerras e epidemias também intensificaram a composição urbana, porque concentraram fortunas e impulsionaram o enriquecimento de pequenos burgos. Posteriormente, o setor têxtil e o fluxo mercantil possibilitaram o intercâmbio de materiais diversificados: a seda do extremo Oriente, peles russas e escandinavas, algodão turco, sírio ou egípcio, plumas africanas. O câmbio de lãs de Flandres e da Inglaterra, linho da Alemanha, veludo da Itália também se fez com as feiras e o comércio marítimo. As matérias-primas seguiam às corporações de ofício especializadas, que cautelosamente costuravam as vestes sob medida para a clientela. O produto final deste percurso ia ao encontro do ideal de fineza e distinção da aristocracia.

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O estilista Valentino voltou a pisar o tapete vermelho, oito meses depois da sua despedida emocionada do mundo da moda. O regresso deu-se no Festival de Veneza, onde foi exibido o documentário “Valentino, O Último Imperador”, um filme que homenageia o homem que vestiu algumas das maiores celebridades do mundo.

Aplausos de pé e até mesmo lágrimas de emoção acompanharam a projeção do esperado documentário “Valentino: The Last Emperor” (“Valentino, O Último Imperador”), no Festival de Veneza. Dirigido por Matt Tyrnauer – correspondente especial da revista “Vanity Fair” – o filme retrata os 45 anos de carreira do criador italiano, que se tornou um ícone da alta-costura, ao vestir socialites, estrelas de cinema e mesmo personalidades da realeza espalhadas por todo o mundo. O documentário segue a linha do livro biográfico que o jornalista americano já havia assinado sobre Valentino.

Valentino apresenta exposição sobre sua obra em Paris

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Só no pós-guerra, particularmente em 1949 surgiria o prêt-à-porter para libertar as confecções de sua “má imagem”, associada ao dia-a-dia e não ao prestigiado traje de gala. Prêt-à-porter criado pelo estilista francês J. C. Weill se traduz por “pronto para vestir” na língua portuguesa e deriva da fórmula americana do ready to wear.

Moda Prèt-à-porter divulgada em revistas

Ao vir ao mundo na moda e conquistar domínios citadinos, o prêt-à-porter abalou a arquitetura da soberana “moda de cem anos” e transformou a lógica da produção industrial de moda. Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), um novo estado de demanda de mercado se ampliou a todos os estratos da sociedade e conduziria à “ democratização última dos gostos da moda trazida pelos ideais individualistas, pela multiplicação das revistas femininas e pelo cinema, mas também pela vontade de viver no presente estimulada pela nova cultura hedonista de massa cultura do bem-estar, do lazer e da felicidade imediata. A era do prêt-à-porter coincide com a emergência de uma sociedade cada vez mais voltada para o presente euforizada pelo novo e pelo consumo”, nas palavras de Gilles Lipovetsky.

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Leia também A História do Perfume e a Moda – parte 1.

O casamento do perfume com a moda aconteceu por volta de 1920 e através desta união, estilistas famosos proporcionaram ás mulheres à possibilidade de com uma roupa e um bom perfume, levarem adiante o poder de afirmarem sua própria identidade ou simplesmente seduzir e conquistar. Exemplos desses estilistas não faltam: Valentino, Armani, Dolce e Gabbana, Dior, Yves Saint-Laurent, Kenzo, Emanuel Ungaro, Oscar de La Renta, Rochas, Lanvin, Chanel e o norte americano Calvin Klein.

Com o advento da química orgânica começaram a surgir fragrâncias como as que conhecemos hoje, a exemplo da famosa, pioneira e histórica Psychè e La Damme Blanche, de Coty. Desde 1900, após a revolução da indústria da moda, que ditava tendências, e com a revolução da indústria química, alguns perfumes começaram a marcar épocas. Como foi o caso do Chanel número 5 (rosas, jasmim e aldeídos), que surgiu juntamente com o Arpergè de Lanvin e o Shalimar de Guerlain. A cada novo produto, a indústria se encarregava de vinculá-lo ao poder da sedução e ao “glamour”, tornando-os verdadeiros ícones de tais desejos femininos.

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Dior e Valentino Fall / Winter Paris 2008/09

Terminou mais uma semana de moda em Paris e a primeira impressão dos quatro dias de desfiles deixa antever uma moda refinada, mas sem grandes extravagâncias, provavelmente devido ao difícil contexto económico mundial, ao qual não escapa nem mesmo o maior sector de luxo: a Alta-Costura. «A estação foi menos exuberante do que é habitual e muito mais plácida», confirmou o especialista Donald Potard. Essa tendência ficou patente na apresentação da Christian Dior, onde John Galliano moderou o seu ímpeto revolucionário numa lição de talento e elegância. «Dior é um barómetro», sublinhou Florence Müller, acrescentando que «há um novo classicismo no mundo da moda.

Christian Dior and John Galliano Haute Couture 2008/09

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Saint Laurent por Andy Warhol

O estilista Yves Saint Laurent, 71, um dos mais prestigiados do século 20, morreu neste domingo em Paris, informou a Fundação Pierre Bergé-Saint Laurent.

Segundo o sócio Pierre Berge, Saint Laurent morreu neste domingo em casa. Apesar de não dar detalhes sobre a morte, ele revelou que o estilista estava doente há um longo tempo.

Yves Saint Laurent é considerado um dos maiores estilistas do século 20
O estilista foi por décadas uma instituição no mundo da alta costura devido ao seu estilo inovador. Foi ele que proporcionou uma nova liberdade às mulheres através de suas criações, especialmente o terninho e o famoso “Le Smoking”, apresentado pela primeira vez em 1966.

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Balenciaga é um grande homenageado do mundo da moda. Ele criou formas e volumes imortais, representados através de vestidos e trajes que lembram flores como a tulipa e a rosa desabrochada com suas pétalas por inúmeros plissados. Este arquiteto do feminino, além de grande criador, foi um indivíduo intrigante, vejam por que em sua biografia que vem a seguir.

Cristobal Balenciaga nasceu em Guetaria, região basca da Espanha, em 21 de janeiro de 1895. De família pobre, era filho de um pescador e uma costureira.

Em Guetaria, morava a marquesa de Casa Torrès, que foi a grande incentivadora do jovem Balenciaga em sua carreira como estilista. Seus talentos revelaram-se bem cedo, sendo que aos 12 anos desenhou, pela primeira vez, um vestido para a marquesa. A partir daí, começou a freqüentar o ateliê de um alfaiate madrileno, com quem aprendeu alfaiataria.

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As criações da alta-costura «não eram uma arte, mas sim uma maneira de acompanhar a arte de viver, e uma elite social com uma concepção que já não existe, pois já não faz mais sentido que um costureiro, a partir da sua torre de marfim, continue decidindo ou impondo se as saias devem ser curtas ou compridas. As mulheres de hoje querem ser livres, sem que nada nem ninguém lhes imponha formas de vestir ou de comportamento»

«A verdadeira criação na moda, não é recriar uma fantasia de juventude ou o vestido das nossas avós. Só existe verdadeiramente moda com o diálogo entre esta e as ruas, entre todas as mulheres e o costureiro», algo que hoje em dia nem sempre existe nas colecções dos grandes desfiles.

As mulheres não vestem as criações que são apresentadas nas passerelles, a moda hoje é cada vez mais Zara, mas continua, contudo, com o cunho e o legado de YSL.

«Muito da moda vestida pelas mulheres de todo o mundo, deve muito a Saint-Laurent, pois este desempenhou um papel determinante no que é a moda hoje em dia. Primeiro foi Channel quem libertou a mulher, anos depois YSL deu-lhes o mesmo poder que tinham os homens, fazendo-as vestir smokings e fatos». Foi desta forma que Bergé descreveu a cumplicidade entre o criador francês e as mulheres.

Leia matéria completa no Portugal Têxtil.

Vinte e seis desfiles vão celebrar, a partir de hoje e durante quatro dias, o universo da alta-costura. Felipe Oliveira Baptista integra, uma vez mais, o calendário oficial do conceituado evento parisiense que ficará marcado pela despedida de Valentino, depois de uma carreira de 45 anos consagrada à moda.

Os desfiles de alta-costura para a próxima estação quente têm início hoje em Paris. O momento mais aguardado dos quatro dias do evento é o último desfile de Valentino, que diz adeus à moda depois de uma carreira de 45 anos marcada por múltiplos sucessos.

O estilista italiano apresentará a sua última colecção no dia 23, antes de passar o “testemunho” a Alessandra Facchinetti, ex-directora artística da Gucci, para as colecções de senhora (alta-costura e pronto-a-vestir). Por seu lado, Ferruccio Pozzoni é o novo responsável pelas criações masculinas da casa Valentino. A primeira colecção de Ferruccio Pozzoni foi apresentada no passado dia 18 de Janeiro no showroom da Valentino na Place Vendôme em Paris.

Leia matéria completa no site Portugal Têxtil.

Será o fim da Alta Costura? Com poucas clientes e sem os grandes mestres – fundadores das luxuosas Maisons – a pergunta parece fazer sentido. Mas sua importância conceitual e o comportamento do consumidor mostram que a resposta é um dourado NÃO.

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Em desfile de moda masculina em Milão, o estilista italiano Valentino colocou no cenário, junto com os modelos, cinco dançarinas de topless, usando calcinha fio dental e asas com penas. Leia mais.

Nota do site Bol Fotos.

A criatividade e o impacto da alta-costura servem
para chamar a atenção do mundo ­ e legitimar os
preços do mercado do luxo

PICASSO PSICODÉLICO
A “noiva africana” de Jean-Paul Gaultier, exemplo da liberdade de arriscar e do virtuosismo dos criadores: “A alta-costura não é feita para vender, mas para encantar e aprimorar a moda”

Duas vezes por ano, em janeiro e julho, vestidos suntuosos e extravagantes aparecem na televisão, nas revistas, nos jornais de todo o mundo. A sofisticação, a profusão de detalhes e a beleza das roupas arrancam suspiros. Ou gritos de incompreensão diante da fantasia desatinada das peças, que às vezes beira a provocação pura e simples – como a “noiva africana” na foto ao lado, que parece saída da cabeça de um Picasso experimentando com substâncias proibidas mas foi apenas mais um dos atrevimentos do estilista Jean-Paul Gaultier. “Para que servem essas roupas?”, bradam os inconformados.

Os desfiles de alta-costura são o ápice da criatividade, a vitrine global e o momento máximo de autocelebração do mundo da moda. As grandes grifes costumam apresentar entre seis e nove coleções femininas por ano. Mas apenas as duas de alta-costura, mostradas sempre em Paris, têm repercussão planetária garantida. Só nelas a habilidade de fazer uma roupa artesanalmente – o que os franceses chamam de savoir-faire – é levada ao extremo e pode ser admirada da ponta do chapéu ao bico do sapato, no corte e no caimento, no acabamento, no bordado, nos laços, nas plumas.

As coleções de prêt–porter, que depois das passarelas são replicadas em escala industrial e distribuídas nas lojas por todo o mundo, podem fazer sucesso, vender bem ou mesmo passar despercebidas, sem grandes conseqüências. Não as de alta-costura. É por isso que as maisons chegam a gastar o equivalente a 3,5 milhões de reais em um desfile de vinte minutos. É por isso que seus estilistas têm a liberdade de arriscar, de esbanjar virtuosismo e inventividade, de mostrar manequins com máscaras africanas, vestes de faraós egípcios ou em trajes de mendigos. A consultoria americana Right Angle Group calcula que um desfile desses gere uma cobertura nos meios de comunicação que, se paga, sairia por oito vezes mais do que o custo do desfile – isso apenas nas revistas dos Estados Unidos.

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Procurando notícia para o site encontrei essa matéria da Folha, onde eles fazem um breve histórico sobre 30 dos principais criadores  internacionais. Vale a pena conferir!

A moda da restauração

Esta edição traz uma pequena surpresa para o leitor: um dossiê que apresenta os 30 mais importantes estilistas em atividade no mundo. Ali estão reunidos os criadores que definem o estilo atual, os nomes que você precisa saber de cor.

O dossiê é uma breve introdução ao mundo da moda contemporânea. (…) O leitor perceberá que, no dossiê, os estilistas que afrontam as convenções da moda e desafiam o gosto dominante são em número menor do que os que buscam inspiração em formas consagradas. Isso ocorre porque a moda, depois das várias rupturas do final do século 20, vive hoje uma verdadeira Restauração da elegância e do luxo.

Passou o tempo em que desconstruir as formas, adular o streetwear e ironizar os clichês relacionados à mulher eram coisas obrigatórias nos desfiles. O que se vê atualmente é, sobretudo, o retorno à construção sofisticada, por meio da qual se celebra uma ultrafeminilidade.

Clique aqui para conferir dossiê completo.

Revista Veja

Copiado por todos, reinventado em cada desfile da marca, o espanhol Balenciaga é homenageado em Paris

Se você não leu as legendas das fotos nestas páginas, faça um teste: tente adivinhar quando as roupas retratadas foram feitas. A pureza das linhas, a audácia dos volumes e o rigor arquitetônico poderiam estar em qualquer passarela de alta-costura dos dias atuais. E, na verdade, estão. A quantidade de estilistas que hoje estão se inspirando, reeditando ou simplesmente copiando os modelos de Cristóbal Balenciaga atesta: no mundo da moda, efêmero pela própria natureza, só os grandes atingem a atemporalidade. Até recentemente, seu nome era reconhecido apenas pelos especialistas ou pelos saudosistas. Embora tenha dividido com Christian Dior o palco dos anos dourados da alta-costura, do pós-guerra ao começo da década de 60, ele aparecia muito menos.

Foi o concorrente famoso, porém, que o chamou de “o mestre de todos nós”. A partir desta quinta-feira, dia 6, essa maestria estará em exposição no Museu da Moda e do Tecido, parte do complexo do Louvre, em Paris. As 160 peças, entre vestidos e imagens, que lá estarão expostas até janeiro do ano que vem compõem o maior painel já reunido do apuradíssimo trabalho de criação, corte e costura de Balenciaga. Corte e costura no sentido literal: ele era exímio – e ambidestro – no manejo das tesouras e das agulhas.

Nascido na pequena cidade basca de Guetaria, filho de pai marinheiro e mãe costureira, Balenciaga já tinha nome firmado na Espanha quando, aos 42 anos, se mudou de mala e manequins para Paris – e marcou para sempre a história da moda. Ex-patrão e mentor de André Courrèges e Emanuel Ungaro, amigo de Hubert de Givenchy, foi celebrado por todos os seus pares como o ápice da perfeição na confecção, na forma e na simplicidade, sua maior aspiração. Balenciaga morreu em 1972 e, como em tantos casos similares, a marca que deixou entrou em decadência acelerada.

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Giorgio Armani

Chanel

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